日本文化を知る手助けにもなる?日本の伝統色について語りました。

着物や景色を語るに欠かせない「色」。
一つの色を言い表すにも、世界には多様な表現が存在します。

例えば、赤だとRed (レッド：英語)、빨강（パルガン：韓国語）、rouge (ルージュ：フランス語)となりますね。

その中でも、「伝統色」と呼ばれる日本古来の色名は響きや由来が美しいものが多々あります。
知っておくと日本文化をより深く理解する手助けとなりますので、エピソードも含めて詳しく取り上げていきましょう。

日本の伝統色の特徴

まず、世界と比べて日本の伝統色がどのような特徴を持っているか見てみましょう。

① 中間色(くすみカラー)が多い

第一に、はっきりとした原色でなく灰色を混ぜた中間色(くすみカラー)が多い傾向です。
繊細で上品な色が多いですが、これには以下の理由が考えられます。

地理的な環境が影響している説

日本は湿度が高く、空気中に水分を多く含んでいる環境です。
そのため景色が霧がかかったように淡く、彩度(色の鮮やかさ)が下がっているように見えます。

四季や自然と調和した暮らしを日本人は重んじていたことから、彩度が下がった中間色が身近に感じられたといえるでしょう。

中間色が庶民にとって身近だった説

同じ植物染料でも紅花やウコンなど、鮮やかな色を出せる染料は古来では希少品でした。

さらに、植物由来の染料であることから年月を経て経年劣化による色褪せが多く、鮮やかな色を長期間残すことは難しかったと考えられます。

そのため、鮮やかな色は天皇や貴族など、身分の高い人しか手に取ることができませんでした。

さらに、江戸時代には「奢侈禁止令」(しゃしきんしれい)が江戸幕府から出されます。
庶民の贅沢を禁止したことに伴い、着物の色が茶色、藍色、灰色の3色のみに限定されてしまいました。

これに対抗した江戸っ子が「四十八茶百鼠」(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)を考案します。

茶色が48種類、鼠色(灰色)が100種類以上あるこれらの色は、限られた色で粋なおしゃれを楽しもうと人々に広まっていきました。

② 植物と自然由来の色名が多い

日本の伝統色は植物の名前が多く採用されているのが特徴です。
その理由は古来から植物由来の染料が身近に使われていることが考えられます。

衣服を染めるための染料は紅花や茜、藍などの植物が多く採用されました。
根、葉、樹皮などから抽出された天然染料が生み出す柔らかな発色は、自然や四季との調和を重んじる日本の生活と高い親和性があるといえるでしょう。

また、四季の変化でわずかに色合いが変わる様子を緻密に捉え、色名に設定した点も重要なポイントです。

例えば同じ桜でも開花から散り際までの時間経過で、少しずつ色合いが変化します。
この違いを表すために、多くの中間色や色名が生まれたと考えられます。

③ 茶色、灰色、藍色から派生した色が豊富

先述した通り、茶色、灰色、藍色は江戸時代庶民にとっては数少ないおしゃれを楽しめる色でした。
その上で、同じ色でも明るさや色の濃さ、赤みや青みを調整した色が多く出てきました。

ちなみに、奢侈禁止令と前後して江戸時代には「粋」の美意識が発展していきます。
派手な装いで着飾るのでなく、無駄な装飾を省き所作や心意気を洗練させていくことが大切だと考えられたのです。

粋の考え方は、江戸時代当時「都会的で垢抜けた美意識」として人々の心に根差していきました。
その独自性は現代でも他の外国語で同じ意味が見当たらないと言われているほどです。

「藍色」は日本人にとって身近な存在

深い青色が美しい「藍色」は、日本人にとって身近な存在です。
その理由として、藍染が日本文化で馴染みが深かったことが挙げられます。

また、前述した「奢侈禁止令」では庶民が着られる数少ない色として、藍色がありました。
そのため、藍染の回数を調整することで色合いの幅を広げていきました。

イメージが時代によって異なる「浅葱色」

ネギの葉の色のように明るいブルーグリーンが特徴の「浅葱色」(あさぎいろ)は、江戸時代、とりわけ元禄から宝暦の間に流行した伝統色です。

しかし、下級武士や江戸に勤める地方出身の武士の羽織の裏側に多く採用されていたことから、「田舎者」のイメージとして揶揄されたこともありました。

そのため、野暮で風情に疎い侍のことを「浅葱裏」「浅葱侍」と呼んでいたこともあったようです。

そんな田舎者のイメージが変わったのは、幕末期に「新撰組」が台頭したのがきっかけでした。
新撰組の羽織で採用されたブルーグリーンが、まさに「浅葱色」だったのです。

これは副長である土方歳三が忠臣蔵の切腹シーンで着用していた浅葱色の裃(かみしも)から着想を得たと言われています。

「死を恐れない覚悟」を表明した浅葱色の羽織は、新撰組の忠誠を誓うイメージとして定着していきました。

なお、現代では世界中で人気を博しているバーチャルシンガー「初音ミク」のイメージカラーが浅葱色に近いと言われています。

電脳空間を表す色で鮮やかなブルーグリーンが採用される傾向が多いです。
時代を超えて「野暮」から「近未来的」とイメージが変わるのも、伝統色の面白さだと言えるでしょう。

「サムライブルー」と学校の制服

明治期以降に洋服が主流となっても、藍色は日本人の衣服にとって身近な存在となりました。
例えば、日本の学校で採用されている制服は藍色を貴重としているところが多いです。

その理由の1つとして、和服から洋服へと移行する際に藍色が日本の生活で馴染みが深かったことが挙げられます。

さらに、明治時代に日本へと来日した科学者アトキンソンが、藍色のことを「ジャパンブルー」と呼び世界に広めました。

これが「日本=藍色のイメージ」を世界に浸透させるきっかけとなります。
そのため、現在サッカー日本代表が「サムライブルー」と呼ばれ、ユニフォームが藍色を基調としているのもこのイメージが影響していると考えられます。

伝統色のエピソードをご紹介

次に、日本の伝統色が生まれたエピソードをご紹介していきます。
由来がわかると日本文化をより深く理解できるので、ぜひご覧ください。

皇族しか着用できない「絶対禁色」

かつて植物由来の染料が貴重なものだった時、一部の色は身分が高い者しか着用できませんでした。
代表的な色として挙げられるのは「黄櫨染」(こうろぜん)と「黄丹色」(おうにいろ)です。
この2色は「絶対禁色」として、一般国民の着用が許されない色とされました。

① 黄櫨染：天皇陛下のみが着用

「黄櫨染」(こうろぜん)はハゼの樹皮と蘇芳(すおう)で染めた色です。
日光に当たると金茶色から夕暮れのような茜色に輝き、陰では黄色がかった茶色に見えます。

太陽の色に近いこの色は、太陽神とされる天照大御神(あまてらすおおみかみ)の末裔たる天皇に最もふさわしい色とされました。 

絶対禁色となったのは820年に嵯峨天皇が着用されたのがきっかけと言われています。
天皇陛下の即位式で採用されるようになったのは、意外にも明治時代からです。

その理由は武士の世が終焉を迎えたことで、日本の宮廷文化の伝統を再興する過程で黄櫨染を即位式で採用するようになったと言われています。

現代では、京都の染め技術を持つ職人がその技術を伝承し、2019年の即位礼正殿の儀では、天皇陛下がこの黄櫨染御袍をお召しになりました。
「太陽の光を浴びて輝くお色は美しい」と、多くの国民の心を掴む話題となっています。

② 黄丹色：皇太子のみが着用

紅花とクチナシを組み合わせて染め上げる「黄丹色」(おうにいろ)は、非常に貴重かつ高級なものでした。

さらに、ここまで鮮やかに染め上げるのは極めて手間のかかるものだったと言われています。
そのため、奈良時代に黄丹色は皇太子の正式な服色として採用されました。

前述した黄櫨染が「太陽」をイメージするのに対し、黄丹色は「これから昇る朝日」をイメージしています。
直近では2020年に行われた「立皇嗣の礼」の「宣明の儀」にて、秋篠宮さまが「黄丹袍」(おうにのほう)と呼ばれる黄丹色の衣服を着用されました。

十二単で四季を表現する「重(襲)の色目」

平安時代、宮廷で女性が着用していた十二単。
とりわけ、衣を重ね着して生み出す「重(襲)の色目」(かさねのいろめ)は、華やかな美しさを表現しています。

十二単で使われていた絹は非常に薄く、複数枚を組み合わせることで独特な色合いを表現していました。

ちなみに、「かさね」と読む「重」「襲」の2つの漢字は、それぞれ以下の違いがあります。

重(襲)の色目で使う色の組み合わせは、それぞれ自然に由来する名前がついています。
そのため、着用時は四季と連動させることが重要であり、着用者のセンスも人柄を表現する重要な要素でした。
今回は代表的な重(襲)の色目について、ピックアップしてご紹介します。

① 桜：春

日本の代表的な花を表す「桜」には、いくつか組み合わせのパターンがあります。
パターン①はイメージの通り、桜の花をイメージした配色です。

先ほどお伝えした通り衣服を重ねて独自の色合いを出す仕組みを考えると、まさに桜の美しい花の色が思い浮かびますね。

筆者が特に面白いと感じたのは「パターン②」の組み合わせです。
通常桜色というと白に近いピンク色をイメージします。
しかし、あえて白と青を使って「青空と桜」を表現している様子に、当時の美意識の高さを感じました。

② 杜若 (かきつばた)：夏

杜若の花をイメージした配色です。
ここで使われている表の「二藍」と「萌黄」は、よく日本の伝統色で出てきます。

「二藍」は藍色の上に紅色を重ねた色で、青紫から赤紫に近い色です。
同じ色名でも、平安時代では年代によって色調が異なりました。

その理由として、当時は若年層ほど紅色を強めにし、年を重ねるほどに藍色を強くしたものを着用していたそうです。

そのため、源氏物語では光源氏が息子夕霧に対して、「赤み(紅)が強い二藍では、周囲から軽く見られるから気をつけるように」と話す場面があります。

一方、萌黄は芽吹き始めの草木を想起させる明るい黄緑色です。
この二色を重ねることで、杜若の花をイメージする配色にしていました。

③ 今様色 (いまよういろ)：冬

「今様」とは、「今流行りの」という意味を指します。
平安時代当時は、紅花で染めた紅梅色から明るい赤色が流行色として女性の間で人気を博しました。

一方で、紅花は貴重な染料であったため、鮮やかな今様色は高貴な身分の人しか着られない貴重なものだったと言われています。

源氏物語の劇中でも主人公光源氏が、正妻紫の上に贈った着物の色と記述があります。
最愛の女性に当時人気だった色の着物を贈るあたり、光源氏の強い愛をひしひしと感じられる表現ですね。

東の「江戸紫」、西の「京紫」

江戸時代には、「江戸紫」と「京紫」と呼ばれる2つの紫色が流行しました。
この2色の違いを見ていきましょう。

① 江戸紫

青みがかった紫色で、力強い印象を感じる色です。
武蔵野(東京都西部)の名草とされた「紫草」の根で染めたことから、江戸の名物として愛されました。

江戸時代当時に生まれた色であることから、「今紫」とも呼ばれています。
「粋」を愛した江戸っ子を象徴する色として、歌舞伎でも採用されているのも注目ポイントです。

② 京紫

赤みがかった紫色で、雅な印象を感じます。
また、伝統的な紫色を受け継いでいることから別名「古代紫」とも呼ばれました。

江戸紫との違いは、「優雅さを全面的に押し出す」ことです。
古来から雅な文化を愛する西日本の雰囲気を感じられますね。

ちなみに、江戸幕府の旗本(家臣)である伊勢 貞丈(いせ さだたけ)は著書『安斎随筆』にて「今世京紫といふ色は紫の正色なり」と記録しています。
つまり、「今の世(江戸時代時代)において、京紫は正しい紫色である」と紹介したのでした。

ただし、その後の江戸紫については、「杜若(かきつばた)の花の色の如し。是葡萄染(えびぞめ)なり。」と続けています。杜若と葡萄染はそれぞれ赤みの紫色を指すことから、『安斎随筆』では京紫を「青みがかった紫」と表現しているという点には注意が必要でしょう。

まとめ：
伝統色を知ると日本文化がより深く見えてくる

いかがだったでしょうか。
日本で育まれた伝統色の由来や歴史を知ると、より日本文化への理解が深められると思います。

とりわけ四季や自然と調和した暮らしや文化が、伝統色の色名にも連動している点も注目すべきポイントでしょう。

なお、今回紹介しきれなかった「重(襲)の色目」については、また後日記事にして紹介したいと思います。